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Es una cuestión conocida que el muelle de los amortiguadores Showa de las CRF Africa Twin no está pensado para pilotos «grandes» (+ de 85 kg equipados) ni para un uso a dúo con carga. Tampoco es lo suficientemente duro para un uso off-road de intensidad media-alta. Con el pomo de precarga y sus 32 clicks podremos «levantar» la moto unos 10 mm, que la mayoría de los casos no serán suficientes para compensar el muelle de serie de 8.3kg/mm. Así que dado el caso, si queremos controlar la geometria de nuestra CRF y no «gastar» casi la mitad del recorrido de suspensión con el simple hecho de subirnos en la moto y llenar algo el top case, será requisito indispensable empezar por cambiar el muelle por otro con taraje más duro que nos permita controlar el SAG.
La opción 1 es llevar el amortiguador a preparar indicando nuestro peso (importante: peso vestido con todos los «extras»: casco, chaqueta, pantalones, protecciones, botas, mochila…perfectamente pueden ser 10 kgs más) y tipo (sólo, a dúo, cargado) y ámbito de conducción (% carretera/ %offroad) . El preparador se encarga de buscar un muelle acorde así como de revalvular también acorde al nuevo muelle. La opción 2, si tenemos medios/conocimientos/ganas para ello, es hacerlo nosotros mismos aprovechado la experiencia de otros con el mismo amortiguador. Vamos a por la segunda.
Los expertos en suspensión (no es mi caso) cuentan que la unidad Showa es un buen amortiguador. Es decir, partimos de una buena base, de calidad, con un buen diseño y posibilidad de reglajes, pero configurado para un peso bastante justo que en muchos casos va a ser superado. Dicen también que con un muelle más acorde al peso transportado, y un revalvulado acorde al muelle (sobre todo en extensión, para frenar el retorno), puede tener una efectividad muy parecida a un amortiguador de gama alta, tipo Öhlins, por mucho menos dinero. Vamos a comprobarlo.
A diferencia de la mayoría de amortiguadores de enduro, en los cuales se puede retirar el muelle aflojando al máximo la pregarga, para retirar el muelle de nuestro Showa será necesario utilizar un compresor de muelles. Por ejemplo, uno com éste:
En primer lugar conviene poner la precarga al máximo: comprimimos al máximo nuestro muelle girando los 32 clicks disponibles hacia la derecha, de este modo ganamos 10 mm que no tendremos que comprimir «a mano». Se trata de comprir el muelles lo suficiente para poder retirar los 2 semicírculos inferiores que lo retienen:
Es un buen momento para limpiar y medir la presión de nuestro amortiguador:
Ahora, si además de cambiar el muelle queremos revalvular y/o cambiar el aceite, hay que retirar el nitrógeno del amortiguador. Presionamos sobre la válvula para que descargue la presión y así poder desmontarlo sin peligro.
Pero esto ya será en un próximo capítulo dónde hablaremos de la preparación del mismo amortiguador Showa para un persona de 95 Kgs + equipaje (entre 110 y 115 kgs).
Aqui es cuando te das cuenta que la grasa en Japón va cara. Igual que en el eje de la rueda posterior, la grasa en los tornillos pasadores de la bieletas brilla por su ausencia. Puestos en el tema, aprovecharemos para desmontar todos los casquillos de las bieletas y comprovar si los rodamientos de agujas estan engrasados. En mi caso, poco…así que he aprovechado para engrasarlo todo bien. Muy mal por Honda.
Bueno, el siguiente paso es instalar un cincha o algo parecido que nos permita fijar el basculate a la altura deseada en cada momento. Algo así:
Quitamos el tornillo inferior del amortiguador y seguidamente el superior. Ya tenemos el amortiguador suelto, ahora toca pelearse con él para que salga por el agujero del basculante.
Con paciencia, hay que moverlo hasta encontrar la posición adecuada que permitirá que salga. Hay que jugar con la altura del basculante y el giro del amortiguador. Tenenmos que ir mucho cuidado si no queremos rallar el muelle porque el sistema de precarga, aun con el pomo quitado, molesta mucho. Si queremos asegurarnos de no rallar la pintura del muelle, sería conveniente retirar el tornillo pasador del basculante para ganar unos buenos centímetros (y aprovechar para engrasar…).
En un próximo capítulo hablaremos de la preparación del mismo amortiguador Showa para un persona de 95 Kgs + equipaje (entre 110 y 115 kgs).
El siguiente paso será regular la altura y el enfoque de nuestros focos para ampliar la visión en la zona que consideremos más necesaria sin molestar a los demás conductores.
Regulación de los focos
El método que he utilizado para la regulación es básicamente experimental, puesto que no tengo claro que el método especificado por Honda en el manual de instalación de luces antiniebla OEM sea válido para unos focos como los míos que no son antiniebla.
Así que mi método ha sido dejar los focos lo suficientemente apretados para que no se muevan solos pero que los pueda dirigir con la mano para ajustarlos. Espero a que sea de noche, retiro el fusible de las cortas y salgo a probar.
La idea es salir sin luces cortas, con los foscos enfocando bajo, por camino asfaltado donde no hay farolas ni tráfico para poder parar en cualquier momento a ajustar. Ajusto el faro derecho un poco a la derecha para tener más visión sobre la cuneta. El izquierdo un poco más hacia el centro para eliminar la zona de sombra y evitar deslumbrar a los que vienen de frente. Después de para y ajustar 4 o 5 veces salgo a una carretera más transitada para ver si hay quejas sobre mi reglaje experimental.
Llego a casa sin quejas, monto otra vez el fusible de luces cortas y salgo otra vez a probar por el mismo camino, primero el camino asfaltado donde paro 3 o 4 veces más, y luego la carretera donde de nuevo me cruzo con otros vehículos a los cuales parece no molestarles mis focos auxiliares. En cambio mi visión tanto en cortas como en largas ha ganado bastantes puntos, aún siendo consciente que por prudencia los focos están enfocados demasiado bajos y probablemente no están dando el 100% de sus posibilidades. Pero como cada día salgo hacia el trabajo de noche puedo ir subiendo poco a poco hasta encontrar un compromiso entre conseguir buena visión nocturna y no molestar a los demás conductores.
Revisión del coste de la instalación
Veamos por encima lo que ha costado la instalación de los focos auxiliares en la CRF1000:
- 2 Focos led CREE IP67 : 26 €
- 1 interruptor para montaje en manillar: 8€
- 2 soportes de foco para defensas: 16€
- Cable, conectores AMP y conector SUMITOMO: algún material ya lo tenía, pongamos 15€ aproximadamente para no quedar corto.
Coste total de la instalación: 65 €
Relación servicio/coste: Muy buena para los que circulan de noche.
El paso de cable del lado derecho al lado izquierdo se puede hacer por varios sitios. Yo he aprovechado el tubo de la araña del carenado frontal.
Como hemos apuntado, los focos deben poderse desmontar sin necesidad de retirar el carenado. Por ese motivo el conector AMP de 2 vías lo alojaremos en el interior de los protectores de plástico de los radiadores:
De este modo, en caso de querer desconectar los focos, sólo tendremos que retirar las 3 grapas y el tornillo del protector del radiador. Antes de montar el carenado, comprobamos que todo vaya bien al accionar el interruptor. Focos encendidos y el indicador antiniebla también encendido en el panel de instrumentos.
Indicador antiniebla encendido:
El objetivo es llegar a este conector blanco que alimentará nuestra instalación, en mi caso GPS, toma auxiliar USB, y luces auxiliares.
Finalmente retiramos el conector SUMITOMO blanco que dará alimentación a nuestra instalación . Veremos que éste tiene un tapón para protejer las conexiones que debemos retirar para poder conectar el cableado que vamos a fabricar.
Y en este punto es dónde debemos mostrar nuestra destreza con los cables y el soldador. Tenemos todos elementos colocados en su sitio y la moto sin carenado. Siguiendo el esquema eléctrico debemos realizar un cableado a medida que nos permita retirar los focos o cambiar un elemento de la instalación sin tener que desmontar el carenado .
El lugar idóneo para poner la mayor parte de nuestra instalación és en la parte derecha de la moto porque es dónde hay más espacio. Los conectores AMP (en mi instalación el de 6 vías y el de 4 vías) son los que ocupan más espacio, por tanto se deben alojar ahí.
Al principio usé lo que tenía a mano: cola de contacto, pero como no me gustaba el color, usé barra de silicona negra que queda más disimulado. La apliqué con una pequeña pistola Dremel de las que se usan para realizar manualidades.
Asegurados los focos los colocamos en sus soportes para hacer la instalación a medida:
El siguiente paso será retirar el carenado para realizar la instalación eléctrica a medida.
Se deben retirar 4 elementos: la pantalla, las 2 tapas laterales y el carenado frontal. La pantalla se aguanta por 4 tornillos, mientras que los plásticos laterales y el carenado frontal lo hace con las típicas grapas usadas en la mayoría de motos japonesas y también algunos tornillos con cabeza allen 5.
No es una tarea demasiado complicada aunque si tenemos instaladas unas defensas de las que protejen la parte alta será un poco más laborioso, puesto que éstas impiden que las tapas puedan salir por los lados, y a la vez, los intermitentes impiden que puedan salir por arriba. Por eso una vez podamos acceder al soporte de los intermitentes, debemos retirarlos aflojando estos 2 tornillos, de esta forma dejamos espacio para retirar el carenado por la parte superior.
Colocación de los soportes en la defensa
Preparamos los focos instalando los conectores AMP de 2 vías:
Antes de colocar los focos – estos en concreto – es buena idea revisar su soporte. Su punto flojo está en el propio sistema de soporte, que sólo está unido al faro mediante un pequeño tornillo de rosca-chapa. Es muy importante usar fija tornillos en la rosca del tornillo y silicona o algún tipo de pegamento (de contacto, por ejemplo) para asegurar su unión, en estos puntos:
Ponemos temporalmente un par de terminales macho en los agujeros, activamos interruptor y comprobamos la continuidad para asegurarnos que todo va bien.
Guiamos el cable del interruptor hasta la zona que nos interesa aprovechando el recorrido del cableado de la piña derecha. Lo dejamos preparado para conectar hasta tener lista la otra parte del conector AMP.
Focos led y soportes
Estas son las luces auxiliares que se montarán: unos pequeños y discretos focos de tan sólo 10W de consumo que tienen buena fama. En teoría son estancos IP67, con carcasa de aluminio y suficientemente potentes (1000 LM), justo lo que necesitamos. Y además no son caros, 26€ la pareja en Amazon.
Los soportes también estan fabricados en aluminio. Su diámetro interior es de 30 mm, pero viene con un reductores de goma a escojer: 25 mm o 19mm. El diámetro de la defensa GIVI donde se montarán es justamente de 25 mm. Se pueden encontrar por unos 16€ en Ebay.
Por otra parte, el diámetro interior del agujero donde pondremos el foco es de 8mm, demasiado grande para el tornillo M6 que viene con el foco. Hay que hacer una reducción de 8mm a 6mm, por ejemplo con un simple tubo de goma de los que se usan para conectar la llave de gasolina con el carburador:
Empezamos colocando el interruptor. En mi caso es un interruptor que alojaré en el manillar. Aflojo el soporte de la bomba de freno, hago un poco de espacio para que quepa y… me doy cuenta que el soporte de aluminio no me acaba de entrar bien en el manillar. Hay q tirar un poco de dremel hasta hacerle el puente correcto.
Una vez colocado ponemos las gomitas amarillas para que nuestro conector AMP Superseal de 2 vías sea estanco.
Ya podemos pelar el cable y estañar. Ponemos los conectores hembra de la siguiente forma:
Insertamos los conectores en la carcasa corta del AMP Superseal
Y acabamos de montar la carcasa con la pieza roja que entra a presión.
